Hier ein paar Infos, was ihr VOR dem Kauf beachten solltet , für einen Leopardgecko!
Der richtige Tierarzt
Einzel- oder Gruppenhaltung ?
Männchen oder Weibchen, was passt zu mir ?
Die Terrarium Größe
Einrichtung des Terrarium
Albino Leopardgecko, was zu beachten ist
Ernährung
Supplementierung
Krankheiten
Der Gecko zieht ein
Checkliste was wir Benötigen für die Haltung :
Die Winterruhe
Seriöse oder nicht seriöser Züchter, das ist die Frage !?
Persönliche Produktempfehlung
Der richtige Tierarzt
Ist denn überhaupt eine Reptilien fachkundiger Tierarzt in meiner Umgebung ?
Ja, diese Frage stellen sich meiner Meinung nach viel zu wenige , denn ein normaler Tierarzt für Hunde und Katzen wird euch bei eurem Gecko oder anderem Exoten kaum weiterhelfen können.
Daher schaut euch zuerst um, wo ihr im Notfall einen geeigneten Tierarzt findet!
Einzel- oder Gruppenhaltung ?
Der Leopardgecko ist von Natur aus ein reiner Einzelgänger, lediglich zur Paarungszeit treffen Weibchen auf Männchen .
Es ist möglich eine Gruppenhaltung zu machen (nur bei den Mädels), jedoch muss man immer damit rechnen das sich Kämpfe bilden können und man dann die Tiere trennen muss
(Das kann von heute auf Morgen passieren, unabhängig wie lange die Tiere bereits zusammenleben).
Man darf NIEMALS 2 Männchen in einem Terrarium halten , denn diese würden sich unweigerlich aufgrund Rivalität töten !
Auch wenn keine Weibchen anwesend sind, ist es abzuraten 2 Männchen zusammen zu halten .... egal ob Brüder, egal ob von Schlupf weg zusammen.
Auch gibt es bei manchen Haltern gemischte Gruppen
(1 Männchen und 2 oder mehr Weibchen)
Ich persönlich rate dennoch davon ab eine gemischte Gruppe zu halten.
Ihr müsst euch vorstellen wie es in der Natur ist .
Da treffen Männchen und Weibchen eher selten aufeinander , auch hat die Natur es extra so eingerichtet, das ein Weibchen den Samen von 1ner Paarung bis zu 1 Jahr speichern kann.
Jetzt haben wir aber im Terrarium eine Gemischte Gruppe... in der Natur flieht das Weibchen einfach wenn sie keine Lust hat oder zu jung ist oder auch einfach sich bereits gepaart hat, aber im Kasten ein gesperrt bleibt dem Weibchen nichts anderes übrig, als sich immer und immer wider vergewaltigen zu lassen, oder es kommt zu schlimme Kampf Verletzungen , wenn sie sich gegen das Männchen wehrt ! (Und ja, die Mädels werden unaufhörlich vom Männchen immer und immer wider quer durchs Terrarium verfolgt bis er sie endlich hat und sich verbeißt!)
Auch kann dieser enorme Stress die Weibchen töten, und dann kommt auch noch hinzu, das sie ja befruchtet werden ...
Das bedeutet Eier legen, Energie verbrauchen usw.
Selbst bei uns Züchtern bekommen die Tiere nach 2 Jahren auch 1 Jahr eine Eier Pause, damit ihr Körper sich auch regenerieren kann!
Männchen
Sozialverhalten
❌ Sehr territorial, keine Vergesellschaftung mit anderen Männchen möglich
✅ Ruhig, wenn alleine gehalten
Lautstärke
❌ Balzgeräusche (Klicken, Zirpen, Vibrieren mit dem Schwanz), v. a. nachts
Zucht
✅ Kann mehrere Weibchen decken (effizient)
❌ Stress durch Paarungstrieb, kann Weibchen verletzen
Gesundheit
❌ Risiko für Hemipenisvorfall
❌ Femorale Poren können verstopfen
❌ Verletzungsgefahr durch Kämpfe (Wenn man sie in Gruppen halten würde)
✅ Kein Risiko für Legenot
Stressfaktoren
❌ Dauerstress bei Weibchengeruch ohne Zugang
❌ Empfindlich bei Rivalenduft
Praktikabilität
❌ Jedes Männchen braucht ein eigenes Terrarium
❌ Schwerer verkäuflich (weniger Nachfrage)
✅ Einfach in Haltung, da keine Eier
Weibchen
Sozialverhalten
✅ Können in Gruppen gehalten werden (mit Vorsicht - Daher eine Empfehlung, kauft nur so viele Weibchen wie ihr auch Terrarien aufstelllen könnt!!)
❌ Manchmal Dominanzkämpfe von leicht bis problematisch
Lautstärke
✅ Sehr leise
Zucht
❌ Begrenzte Anzahl Gelege
❌ Belastung durch Eiproduktion
✅ Mehrere Weibchen ermöglichen große Nachzucht
Gesundheit
❌ Risiko für Legenot (lebensgefährlich)
❌ Hoher Kalziumbedarf → Mangel möglich
❌ Eier können stecken bleiben (retained eggs)
✅ Keine Hemipenis-/Porenprobleme
Stressfaktoren
❌ Stress durch aggressive Männchen in Gruppenhaltung mit diesen
✅ Ruhiger, wenn ohne Männchen
Praktikabilität
✅ Beliebter bei Käufern (Zuchtoption)
✅ Gruppentauglich
❌ Zusätzlicher Aufwand durch Ei-Phase (Futter, Supplemente)
Zusammenfassung
- Männchen → einfacher in Bezug auf Gesundheit (keine Eier), dafür aggressiv und anfällig für Hemipenis-/Porenprobleme. Praktischer für kleine Hobbyhaltung mit nur einem Tier.
- Weibchen → sozialverträglicher und beliebter für Zucht, dafür gesundheitlich risikoreicher durch Legenot und Kalziumbedarf. Praktischer für Gruppenhaltung und Zuchtprojekte.
Kurz gesagt:
- Als Einzeltier für Liebhaber → Männchen sind oft unkomplizierter.
- Für Gruppen oder Zucht → Weibchen sind flexibler, aber mit gesundheitlichen Risiken verbunden.
Das Terrarium
Es gibt verschiedenste Größenangaben im Internet .
(Länge x Höhe x Tiefe)
darunter: 1 Tier 100cm x 50cm x 40cm
2 Tiere 100cm x 50cm x 50cm
3-4 Tiere 120cm x 60cm x 60 cm usw.
Das sind übrigens die aktuellen Mindestgrößen !!!
Ich persönlich empfehle jedoch das Terrarium etwas größer zu machen! Warum?
Ganz einfach, wir halten diese wundervollen Tiere für unser Vergnügen, dann sollten wir auch versuchen es den Tieren so schön wie möglich zu machen und somit auch das Terrarium etwas großzügiger zu gestalten als nur das Mindestmaß .
Hierbei ist aber bei Gruppenhaltung darauf zu achten, dass das Terrarium nicht zu groß wird !
Warum ?
Ist das Terrarium zu groß, kann es tatsächlich passieren das die Tiere gewisse Teile des "Gebietes" streng verteidigen und es kommt zu kämpfe.
Man muss also das gesunde Mittelmaß finden.
Im Bild sieht man übrigens meinen liebevollen Mann, wie er demonstriert wie groß unser 120x80x80 Terrarium ist und gleich wie bei meinen Tieren ... ich bekomme einfach nie schöne Fotos... :D
Was ich empfehle :
(Länge x Höhe x Tiefe)
1 Tier 100cm x 50cm x 50xm
2 Tiere 120cm x 50cm x 60cm
2-4 Tiere 150cm x 60cm x 60cm
4-6 Tiere 180cm x 60cm x 60/70/80cm
6-8 Tiere 200cm x 60cm x 60/70/80cm
Was laut Gesetz erlaubt ist !!! :
Wir benötigen eine Grundfläche von 0,50 m² = 5 000 cm² (gerechnet 100x50) für 1-2 Tiere !
jedes weitere Tier: 0,20 m² = 2 000 cm²
Auf Seite 62 / Anlage 3: Reptilien
Stand: BGBl. II Nr. 67/2012 - seht ihr die Anforderungen der Leopardgeckos !
https://www.vetmeduni.ac.at/fileadmin/_migrated/content_uploads/Anlage_3_Reptilien_2012.pdf?fbclid=IwY2xjawOkBWxleHRuA2FlbQIxMABicmlkETBaWTMwdnRlWFpMTkdnNE1uc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHmf9s2XVfVy6kCAIX8Wpq209JekOawMaUGHbGcf0okB7v26H7265JcUl8upP_aem_o73V3ZlbJdqsqFX0XpeKqA
Einrichtung des Terrarium
-Bodengrund: Sollte IMMER ein hartes Lehm / Sandgemisch sein , niemals darf der Boden Loser Sand oder Erde etc sein ! Es droht sonst Gefahr von Verstopfung wenn sie diesen fressen !!!
-Viele Quetschspalten
-pro Tier mindestens 1 Wetbox (1x am Tag sollte man die in der Wetbox vorhandenen Kokosfaser kontrollieren und bei Bedarf , nach feuchten!)
-Es emphielt sich pro Tier aber 2 Wetboxen rein zu geben , bzw in jeder Temperaturzone eine Box.
So können die Tiere es sich frei aussuchen wo es für sie passt.
-Kalziumpulver zur freien Entnahme
-Wärmelampe (NIEMALS eine UV-Lampe benutzen , diese führt bei den Geckos zu Verbrennungen !!!)
- Tageslichtlampe
-Temperaturen sollten Tagsüber von 28-35 (bis maximal 40) Grad betragen, es sollten außerdem 3 Wärmezonen gegeben sein, damit die Tiere sich immer selbst aussuchen können, in welcher Wärmezone sie sich aufhalten möchten.
-Geckos lieben Chaos! Spart also nicht mit Wurzel, Äste, große Steinen, Kunstpflanzen etc. je mehr Chaos desto besser.
-Wasserschale (Bitte niemals Brunnen oder dergleichen, dies sind nämlich richtige Keimschleudern !)
Achtet darauf das ihr die Wärmelampe nicht mittig setzt , sondern entweder ganz links oder ganz rechts.
Somit gewährleistet ihr auch sichere 3 Wärmezonen.
(Bitte ignoriert hierfür mein Bild, ich habe das Terrarium so gestaltet das ich auch 3 Wärmezonen besitze, obwohl die Wärmelampe mittig ist. Der Aufbau ist dafür aber etwas komplexer mit versteckten Höhlen auf der Seite und darunter mit dickeren Wänden um ebenso die Temperaturen gewährleisten zu können )
Albino Leopardgecko
Bei dem Farbmorph der verschiedenen Albinos, gibt es 1ne Gemeinsamkeit.
Und zwar fehlt ihnen der schwarze Farbstoff (Melanin)
Außerdem sind sie KEINE echten Albinos, es liegt lediglich der gleiche Gendefekt vor !
Es sind zwar schöne Tiere, bringen aber auch natürlich Nachteile mit sich.
Denn der schwarze Farbstoff ist dafür da, das UV Licht zu filtern, um z.b. Verbrennungen zu verhindern.
Auch sind sie dadurch viel Lichtempfindlicher, weswegen sie am Tag recht oft die Augen zusammen kneifen.
Somit ist bei der Haltung bei Albinos folgendes zu beachten:
Unter keinen Umständen UV Licht im Terrarium benutzen .
Und etwas was aus eigener Erfahrung sich herauskristallisiert hat, benutzt als Licht NUR den Wärmespot und keine extra Tageslichtleuchte.
Die Tiere haben damit weit aus weniger Probleme. (Wenn sie denn Probleme haben, das ist nicht bei allen Tieren so)
Meine Tiere hatten auch mit Tageslicht kaum Probleme, aber man merkt es einfach das es um vieles für sie angenehmer ist, wenn nur der Wärmespot leuchtet.
Dies ist lediglich eine Empfehlung, viele Leute halten auch Albinos völlig gleich wie alle anderen Tiere.
Probieren und Beobachten wäre hier also mein Tipp =)
Und vllt noch die wichtigste Frage ... sind diese Tiere denn nun eine Qualzucht ?
Wenn man ehrlich mit sich selbst ist, dann muss die Antwort eigentlich Ja bedeuten.
Warum züchte ich sie dennoch ?
Ich habe für mich persönlich den Kompromiss geschlossen, das gerade der Tremper Albino zu den Albino Tieren zählt, der am wenigsten Probleme mit dem Licht hat . (Weder meine Weibchen noch mein Männchen zeigen trotz Tageslichtlampe einen nennenswerten Unterschied)
Z.b. Besonders stark betroffen sind hier die Bell Albinos und ganz besonders stark in Kombination mit Eclipse. Die Tiere kneifen schon die Augen zu bei ganz normalem Lichteinfall durchs Fenster und erst recht bei normaler Terrariengrundbeleuchtung um die 6500K.
Unterm strich muss das jeder für sich selbst endscheiden ob man das möchte oder nicht, hierbei kann ich euch nur einladen mich mal zu besuchen und sich die Situation vor Ort an zu sehen.
Was man auch bedenken "sollte" , die Tiere sind dämmerungs und Nachtaktive, somit haben im natürlichen Tagesablauf die Tiere für gewöhnlich kein Problem ihre Umgebung zu erkunden in der Nacht (Solange man alle Lampen etc ausschaltet)
Und als kleiner Zusatzhinweiß : steht bei dem Morph eines Tieres "Het. Tremper Albino" , dann bedeudet es , das dieses TIer in seiner Genetik zwar den Albino in sich trägt , aber ganz normal schwarze Pigmente hat !
Kurz gesagt het. = Die Genetik ist im Tier, aber ich kann sie nicht sehen !
Bei hets. sind also auch keine Lichtprobleme vorhanden.
Ernährung
Leopardgeckos ernähren sich ausschließlich von Insekten!
Auf vielen Seiten wird berichtet das man ihnen Bananen oder anderes Obst / Gemüse füttern kann. NEIN , nur Insekten =)
Und es reicht auch nicht nur eine Art zu Verfüttern .
Insekt ist nicht gleich Insekt.
Wüste,- oder Wanderheuschrecken, Schaben aller Art, Wachsmaden, Heimchen, Steppengrillen usw.
Eine Ausgewogene und Abwechslungsreiche Ernährung ist auch bei Geckos wichtig !
Und nicht nur das, es ist auch wichtig was die Insekten zu fressen bekommen, denn alles was die Insekten bekommen , kommt natürlich auch unseren Geckos zugute!
Frisches Obst und Gemüse, einfach alles was das jeweilige Insekt bevorzugt.
(bitte beachtet das dieses Ungespritzt ist oder vorher gut gesäubert wird, ansonsten sterben euch die Insekten weg oder die Giftstoffe gehen auf die Geckos über)
Man kann aber die Futtertiere auch einfach ins Terrarium geben , damit die Geckos selbstständig jagen, das sorgt für den Natürlichen Ablauf und beschäftigt die Tiere natürlich somit auch.
Es ist lediglich bei Jungtieren darauf zu achten, dass diese auch genug zu fressen bekommen und gegebenenfalls, sollte man sie etwas mit der Zangen Fütterung unterstützen.
Wie oft ihr das Pulver mit den Insekten vermischt, hängt ein wenig von Alter und dem Tier selbst ab.
Bei Jungtieren empfehle ich es persönlich 1x alle 2 Wochen.
Bei Adult Tieren 1x im Monat.
Wer sich unsicher ist wie viel sein Tier benötigt, sollte lieber etwas öfter geben als zu wenig. (Aber nie mehr als 1x in der Woche)
Was passiert im schlimmsten Fall ?
Gebe ich es zu wenig, könnte Rachitis mein Tier befallen.
Gebe ich zu viel, dann werdet ihr hinter den Achseln eine "Schwellung bzw. Beule" feststellen
(Bitte macht euch hier keine Sorgen, das ist nicht schlimmes)
Der Körper lagert dort einfach den Überschuss.
Also gebt solange kein Pulver mehr hinzu bis diese weg geht und pendelt so langsam den Abstand des Pulvers ein, das euer Tier benötigt!
Supplementierung
Man braucht drei Arten Supplemente!
Warum wir diese brauchen ? Um Krankheiten wie Rachitis vorzubeugen.
Auch wird das Vitamin D3 dazu benötigt, damit der Körper das Calcium anstendig verwerten kann.
Es gibt verschiedene Preparate auf dem Markt, und ich empfehle euch deswegen das Repashy und das Nutrition Calcium + D3 , da die Zusammensetzung dieser beiden Top sind und von vielen Züchtern als beste Produkte anerkannt sind.
Auch wenn es mehrere Produkte gibt, so sind diese meist leider nicht Ideal !
Hier also bitte nicht am Geld spaaren, die Tiere werden es euch danken.
1x reines Calcium in einer Schale im Terrarium (sollte immer Vorhanden sein)
1x Multivitamin (Persönliche Empfehlung - Repashy) zum Insekten bestäuben
Repashy Calcium Plus, orange mit dem Leopardgecko drauf, ist ein Multivitamin und ich nutze es 1-2 mal im Monat bei Adulten Tieren. Jungtiere variiere ich zwischen 2 und ab und zu 3 mal im Monat.
1x Calcium + Vitamin D3 - (persönliche Empfehlung - Gecko Nutrition Calcium + D3 ) zum Insekten bestäuben
Auch dieses Preparat nutzen wir 1-2x für Adulte Tiere und 2-3x für Jungtiere pro Woche .
-Der Grund warum wir dieses hier nicht zusätzlich nutzen ist : Bei Repashy ist D3 drin , trotzdem muss zusätzlich noch etwas D3 zugeführt werden , da das repashy wegen des hohen Vitamin A nur 1 max 2 mal im Monat gegeben werden sollte
Die wichtigsten Krankheiten im Überblick:
Grundsätzlich sind Leopardgeckos sehr robuste Tiere, welche nicht allzu empfänglich für Krankheiten sind, dennoch möchte ich euch von den 3 häufigsten Erkrankungen von Leos erzählen. Am Wichtigsten ist immer, sollte der Gecko sein Verhalten ändern, bzw. glaubt ihr irgendetwas würde mit ihm nicht stimmen, sucht lieber einmal zu oft den Tierarzt auf.
Rachitis ist eine Erkrankung der Gelenke welche durch mangelnde Versorgung mit Kalzium auftritt. Hierbei kann es zu starken Veränderungen der Knochen kommen, die Mangelversorgung entzieht den Knochen das Kalzium, so entsteht eine Erweichung dieser.
Die Tiere bewegen sich dadurch nur mehr kriechend am Bauch fort, tun sich schwer ihr Futter zu fangen, usw...
Legenot kann bei Weibchen aus mehreren Gründen auftreten, dabei kann das Weibchen ihre schon produzierten Eier nicht legen. Entweder es ist zu schwach bzw. zu jung, die Eier sind zu groß, oder aber es liegt ein Kalziummangel vor.
Durch diesen werden die Eier nicht richtig ausgebildet, daher ist es besonders wichtig den Geckos IMMER eine Schale mit Kalzium bereitzustellen.
Weiteres kann es auch durch fehlende Ablagemöglichkeiten zur Legenot kommen, darum sollte ein Weibchen immer eine Wetbox zur Verfügung haben (ebenfalls zur Häutung notwendig). Auch Stress (durch z.B einer 1:1 Haltung, also 1 Männchen und 1 Weibchen) kann zur Legenot führen.
Kokzidien ( es gibt 24 Arten) befallen hauptsächlich die Darmschleimhaut, beim Gecko kommt es zur Abmagerung, Durchfall und Dehydration. Eine Kotprobe welche man einschickt bzw. von einem Tierarzt untersuchen lässt sorgt hier schnell für Aufklärung. Ist ein Gecko davon befallen, sind alle Geckos im gleichen Terrarium befallen, also immer alle mit behandeln.
Kryptosporidien gehört zu den Kokzidien dazu , hat aber eine gewisse Sonderstellung. Kryptosporidien ist nicht nur höchst ansteckend , sondern auch sehr gefährlich, da man befallene Tiere nie wider gesund bekommt.
Es gibt Tiere die betroffen sind und völlig gesund erscheinen und andere die leider dadurch abmagern und letzten endes sterben ,
Daher ist es auch besonders wichtig immer bei neuen Tieren zuerst eine Quarantäne durch zu führen und das Tier testen zu lassen !
Nur so schützt man seine anderen Tiere!
Leider wird diese Krankheit immernoch verbreitet aufgrund Massen,- billigzüchter und leider auch Zoohändler.
(Daher, vordert ruhig bei der Person wo ihr die Tiere kauft den Kryptosporidien Test des Bestandes ein !!! Vertrauen ist gut , Kontrolle ist besser)
Rundwürmer (Oxyuriden) - Diese Art wird auf Euren Tests sehr warscheinlich immer wider mal auftauchen und es gibt sehr viele Leute die dabei panisch reagieren.
Eine Panik die ich Euch gerne nehmen möchte.
Auf den Tetst wird warscheinlich entweder stehen das nichts gefunden wurde oder ansonsten mit einem "+" dazu geschrieben, wie stark der Befall ist.
Z.b. Rundwürmer (Oxyuriden) ++ (Mittelgradig befallen)
Ist Panik angebracht ? Nein, denn diese Art ist nahezu nicht weg zu bekommen und ich habe auch in der Fortbildung in Wien mit der Kursleitung (Leo of Hope) etwas darüber geredet aus Interesse.
Denn Gewisse Parasiten gehen einfach eine Symbiose mit ihrem Wirt ein, dazu auch diese Art!
Viele Tiere haben Rundwürmer (Oxyuriden) + , die einen entwurmen daraufhin sofort, andere nicht.
Wichtig ist nur, wenn man wirklich frei sein will davon (Vor der Winterruhe definitiv Sinnvoll!)
Dann muss das Tier in Quarantäne und alles so gut wie möglich im Terrarium gesäubert werden. (Mit Essig, Zitronensäure, oder auch gleich ein spezielles Reptilien Desinfektionspray F10CL oder F10CLXD - der Unterschied bei den beiden ist nur dass das F10CLXD zusätzlich ein reinigungsmittel enthält um Rückstände besser zu beseitigen, das andere ist ein reines Desinfektionsmittel)
Ist das Tier gestresst, wird nicht artgerecht halten oder krank, dann übernehmen die Oxyuriden zu viel die Kontrolle und starker Gewichtsverlust etc ist die Folge.
Also kurz gesagt, das Tier ist positiv ... keine Panik (Sofern es dem Tier augenscheinlich gut geht)
Merkt man das was nicht stimmt - kotprobe machen und je nach Ergebniss reagieren!
Ich beziehe mein F10 hier : https://www.wachtel-shop.com/Desinfektionsreiniger-Konzentrat-fuer-Reptilien-F10SCXD?srsltid=AfmBOoqrMD1mYh57bj9XBA-E2lTSw72I1DtwX5FvVzkogIX7Uviu8PvQ
Der Gecko zieht ein
Ein wichtiges Thema das gerne überlesen wird :
Die Tiere kommen NIE direkt nach dem Erwerb, in das Terrarium !!!
Habt ihr das Tier mit nach Hause genommen, gildet folgendes zu beachten!
Von dem Terrarium ganz abgesehen, muss zuerst eine Quarantäne durchgeführt werden!
Dazu benötigt ihr eine Plastikbox mit Deckel (40 x 50 x 15 - ich bevorzuge die Boxen vom Ikea) , darin ausgelegt Küchenrolle mit einer Wasserschale, Kalziumschale, Heizmatte und einer Wetbox, auch sollten Löcher vorhanden sein für einen Kamin Effekt.
(Die Heizmatte sollte 1/3 der Plastikbox am Boden bedecken)
Warum denn jetzt so etwas?
Das Tier kann bei einem Züchter völlig gesund sein, aber in jedem Tier können Parasiten schlummern, die bei Stress (wie dem Transport) aktiv werden.
Die Tiere sollten also für mindestens 2 Monate in der Quarantänebox bleiben, in dieser Zeit müsst ihr Kotproben an eurem Reptilienkundigen Tierarzt abliefern (oder ihr schickt das ganze bei EXOMED selbst ein).
Dieser Kontrolliert ob euer Tier gesund ist und erst wenn der Tierarzt das Ok gibt, könnt ihr eure Tiere ins fertige Terrarium übersiedeln.
https://exomed-shop.de/products/exomed-kotuntersuchungs-kit-inklusive-kryptosporidien-cryptosporidium-sp
Würdet ihr die Tiere direkt ins Terrarium geben und es würde sich ein Befall heraus stellen, dann kann es passieren das ihr eurer Terrarium kpl weg schmeißen könnt, sehr viele Parasiten – Eier sind nahezu immun gegen Desinfektionsmittel und überleben ewig.
Folgende 2 Tests sollten vom Labor gemacht werden :
1. Parasiten Test (Bitte auch immer VOR der Winterruhe durchführen) Parasiten "können" von den Futtertieren übertragen werden! Sollte aber natürlich nicht wenn der Insekten Verkäufer auf Qualität achtet.
2. Kryptosporidien . Diesen Test muss man eigentlich nur 1x machen und zwar wirklich nach den 2 Monaten Quarantäne. Kryptosporidien sind hoch ansteckend für andere Reptilien und sind auch sehr gefährlich !
Habt ihr also noch andere Reptilien, bitte unbedingt das neue Tier mit Handschuhen anfassen oder gleich danach die Hände gut abwaschen und desinfizieren.
Lasst euch daher auch gerne vom Züchter die Labor Papiere zeigen von seinen Zuchttieren !
Ein guter Züchter wird sie euch ohne zu zögern zeigen, man möchte schließlich beweisen das die eigenen Tiere untersucht und gesund sind =)
Außerdem seid ihr damit schon auf einer sicheren Seite !
Checkliste was wir Benötigen für die Haltung :
-Quarantäne Box Mindestgröße 40x50x15 (Luftlöcher für den Kamineffekt nicht vergessen)
-eine Wärmematte, diese sollte unter der Quarantäne Box 1/3 der Box abdecken
-Küchenrolle als Unterlage für die Quarantäne Box
-eine Zange für die Fütterung (Niemals mit der Hand füttern , die Zähne sind klein aber dennoch Schmerzhaft)
- Kalziumpulver zur freien Entnahme
-Wasserschale
-Wetbox
-Wärmelampe (Achtung, hier benötigt ihr eine Spezielle Fassung "Keramik, Porzellanfassung" , nicht vergessen !!!)
-Tageslichtlampe
-viele Versteckmöglichkeiten durch Äste/Steine/Wurzel/Kunstpflanzen
-Beim Terrarium Bau , darauf achten viele Quetschspalten zu machen
-Kalzium Pulver zum bestreuen der Futtertiere / Persönliche Empfehlung REPASHY CALCIUM PLUS
-Temperatur und Feuchtigkeitsanzeige
-Zeitschaltuhr um einen Regelmäßigen Rhythmus von Tag / Nacht zu haben
Übersicht der Produkte !
(Vorsicht ! Das Produkt ist oft Ausverkauft, also bitte rechtzeitig immer nach bestellen bevor die Dose leer ist)
https://www.repashy-superfoods.de/calcium-plus?number=RS10003
Nutrition Calcium + D3
https://www.lizard-lounge.at/shop/calcium-d3-50g/
Von dieser Marke gibt es 3 verschiedene Farben .
Lasst euch nicht von dem Bild beirren das auf den beiden anderen, andere Reptilien drauf sind.
Es sind alle 3 Farben für den Leopardgecko geeignet.
Einfach mit Wasser Mischen bis es Lehmig wird (Siehe Info auf der Verpackung)
Und auf die gewünschten Flächen auftragen.
(Man kann es nur als Bodengrund benutzen oder auch auf alle anderen Flächen, ich habe persönlich 2 Terrarien gemacht, wo ich auch auf dem Styroporplatten die zuerst mit Fließen Kleber bestrichen wurden, diesen Sand/Lehm drauf gegeben habe)
(In verschiedenen Shops erhältlich)
Canina® Calcium Carbonat wird Erfahrungsgemäß gerne von den Geckos genommen.
Dieses Pulver bestreut ihr nicht auf Futtertiere, sondern gebt in eine kleine Schüssel / Becher / Schale etwas davon hinein.
Es ist für die freien Entnahme der Tiere!
Es sollte also bitte immer im Terrarium (Auch in Quarantäne Box und Winterruhe) vorhanden sein.
Achtet darauf das es sich auch wirklich um das Pulver handelt, gröbere Produkte lehnen die Tiere oft ab .
(Produkt in Shop-Apotheken erhältlich)
Halogen Sun Mini ist mein aktueller Favorit .
Je nach Höhe des Terrarium benötigt ihr 20W oder 35W .
Ich persönlich benutze 20W für meine kleineren Terrarien mit einer Höhe von 50cm (60cm ginge auch noch )
Und die 35W für meine 80cm hohen Terrarien .
Kleiner Tipp meiner seid's, die Lampen gibt es manchmal zu günstigen Angeboten wie 1+1 Gratis etc. Augen offen halten lohnt sich =)
(In verschiedenen Shops erhältlich.)
Da ich selbst fest gestellt habe das es die "Lucky Reptile Mini Light Strip LED Set & Erweiterungs-LED" wohl nicht mehr zuverlässig zum erwerben gibt.
Emmpfehle ich Euch gerne etwas anderes, selbstverständlich auch selbst im Gebrauch und bis lang keine negativ Erfahrung gemacht !
Die Arcadia Jungle Dawn LED Bar sind wirklich gut und wir sind bis jetzt sehr zufrieden damit =)
(In verschiedenen Shops erhältlich.)
Es soll keine LED als Tageslichtlampe rein ?
Dann habe ich auch hier eine Empfehlung für Euch.
Die Arcadia D3 Forest T5 Röhre 6% UVB
Normalerweiße sagt man immer, kein UVB etc. für die Leopardgeckos, auch ich habe bereits erwähnt das Verbrennungsgefahr der Haut besteht.,
Hier kann ich euch jedoch beruhigen, denn die 6% sind zu wenig um den Tieren zu schaden!
Laut anderen Züchtern die gegen LED sind, ist diese Tageslichtlampe gesünder für die Tiere und machen die Tiere "aktiver" bzw "zeigefreudiger"
Ich habe als selbsttest diese Lampen in 2 meiner Terrarien verbaut, muss aber gestehen das ich absolut keinen Unterschied feststellen konnte.
Den Tieren ging es gleich gut wie mit den LED, zeigten sich gleich viel und weder Haut noch Farbe hatten sich bei den süßen verändert.
Es ist und bleibt also Geschmackssache =)
(In verschiedenen Shops erhältlich.)
Ok jetzt hat die Frau hier aus versehen ein falsche Bild rein gesetzt ?
Oder doch nicht ?
Meine Damen und Herren , MEINE WETBOXEN VON FRÜHER! =)
Ja kaum zu glauben , im Internet gibt es einige Wetboxen, die meisten davon zu Preisen wo selbst ich mir denke ... ok ... Boden und Deckel halte noch nicht mal völlig Dicht und trotzdem wollt ihr 30€ dafür =)
So, Spaß beiseite , kurze Erklärung .
Ich finde Boxen wie diese Ideal, da sie die Feuchtigkeit wirklich lange in der Box halten und zudem ist es die günstigste Alternative .
Warum ich jetzt keine Aufbewahrungsbox von Ikea Empfehle ist auch einfach erklärt (Was natürlich auch ginge)
Die Box sollte nicht durchsichtig sein ! Die Tiere fühlen sich wohler , wenn diese schön Dunkel ist (Wie eine Höhle eben ) Verziert das ganze sonst noch mit Hilfe von Heißkleber alles mit Ästen , steine etc und die Eisbox sieht nicht völlig erbärmlich aus :D
Noch ne kleine Eigenwerbung, ich habe selbst eine Wetbox entworfen die ihr auf meiner Homepage hier finden könnt.
Wenn ihr Interesse habt oder einfach Fragen, dann könnt ihr euch jederzeit bei mir melden.
Wer es sonst doch lieber "Professionell" möchte , dem kann ich auch den "Big Rock" von Exo Terra empfehlen.
Das ist einer der wenigen Wetboxen, wo das Preis / Leistung Verhältnis , meiner Meinung nach stimmt und vor allem ... die Ober- und Unterseite , passen auch zueinander (Zumindest war es bei mir so)
Bei vielen anderen Produkten von Wetboxen, haben die sehr selten gepasst ... das ist natürlich immer sehr ärgerlich .
(In verschiedenen Shops erhältlich.)
Zum Schluss :
Temperatur und Feuchtigkeitsanzeige
Ich persönlich muss sagen , ich hasse die Analogen Geräte !
Ich habe aus meiner Firma ein 500€ teures , professionelles Temperaturmessgerät mal ausgeborgt, und fest gestellt das alle 3 verschiedenen Marken die ich besaß , absoluter Müll sind.
Sie waren schlicht 2-3 Grad ungenau! Das mag jetzt nicht dramatisch wirken, aber spätestens zur Winterruhe, wo ich auf Genauigkeit zähle , sind 2-3 Grad plötzlich viel !
Daher empfehle ich "persönlich" entweder ein symples Thermometer , die man auch für sich Zuhause kauft (Also jetzt nicht explizit extra für Reptilien) oooooder , etwas was ich super toll finde , es aber auch dementsprechend teurer ist ...
"WiFi-Hygrometer Thermometer-Sensor"
Warum finde ich die jetzt so gut ? Ich kann zu jederzeit (Sofern Wi-Fi aktiv) auf meinem Handy kontrollieren ob alles passt .
Außerdem kann ich einen Alarm aktivieren, falls es zu heiß oder gar zu kalt wird.
Ich bekomme dann sofort eine Warnung auf meinem Handy (Für mich persönlich grade in der Winterruhe, wo es nicht unter 15 Grad fallen darf im Zimmer, sehr wichtig)
Zudem habe ich Aufzeichnungen über Monate von immer 24 Stunden.
Ich habe in jedem Terrarium 2 davon stehen, 1x auf der Seite der Wärmelampe und 1x bei der Tageslicht Seite.
Es ist Euch überlassen was ihr da nehmt =)
Ich lasse euch aber gerne den Link des Produktes hier stehen.
https://www.amazon.de/dp/B0B9C1W78S?ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details&th=1
Seriöse oder nicht seriöser Züchter, das ist die Frage !?
Unabhängig davon bei welchem Züchter ihr euer Tier kauft, möchte ich euch gerne ein paar Dinge aufzählen auf was ihr achten solltet !
1. Leben die Tiere in Terrarien oder nur in Racks ?
Gleich vorne weg, reine Rackhaltung ist in Österreich verboten !
Nur als Quarantäne, Winterruhe oder Aufzucht der Babys ist dies erlaubt.
Wenn ihr also direkt beim Züchter seid, lasst euch auf jedenfall zeigen wo die Elterntiere alle leben.
2. Wird eine artgerechte Winterruhe eingehalten ?
Was ihr durchaus oft beobachten könnt ist, wie bereits im Jänner / Februar die ersten Babys angeboten werden.
Was sagt uns das ? Das die Elterntiere definitiv keine Winterruhe machen und leider somit so früh bereits Jungtiere angeboten werden können.
Eine nicht durchführung der Winterruhe wird als Tierquählerei angesehen, da man den Tieren die natürliche Regeneration ihres Körpers verwehrt .
3. Wie werden die Tiere gefüttert ?
Hinterfragt ruhig auch mit was allem die Tiere gefüttert werden.
Füttern Züchter z.b. nur Wachsmaden, habt ihr z.b. später das enorme Problem das die Tiere fast nichts mehr anderes an Insekten annehmen (Sind Energie Bomben und könnte man mit Schockolade vergleichen, lassen Tiere schnell wachsen und dick werden)
Heimchen sind billig und eigentlich alles andere als nahrhaft...
Unterm strich lässt sich sowieso sagen, eine völlig einseitige Ernährung ist einfach nie das richtige.
Heuschrecken, Mittelmeergrillen, Heimchen, Wachsmaden, Schaben usw. eigentlich sollte von jedem mal was dabei sein für eine ausgewogene Ernährung.
4. Sind denn alle Elterntiere Gesund ?
Ich hatte es bereits weiter oben erwähnt, aber man kann es nahezu nicht oft genug erwähnen finde ich.
Lasst euch ruhig die Testergebnisse jedes Elterntieres zeigen, ob diese auch wirklich Kryptosporidien negativ sind ! Diese Krankheit wird oft durch schlechte Zucht und leider auch den Tierläden weiter verbreitet. Da dies unheilbar ist , wäre es einfach schade darum wenn man nicht diese eigentlich kleine "Kleinigkeit" hinterfragen würde.
5. Werdet ihr ins Haus gelassen ?
Was komisch klingt, ist tatsächlich sehr oft der Fall, das man euch euer Wunschtier vor der Haustüre übergeben möchte (Ausreden warum man nicht ins Haus kommt, gibt es da zuhauf)
Lasst euch das nicht gefallen, besteht darauf alles sehen zu wollen und wenn nicht, dann kauft dort am besten auch kein Tier ... so etwas kann einfach nicht seriös sein =(
Außerdem wird ein guter Züchter euch stehts mit Stolz sein "Reich" zeigen.
Man ist immerhin durchaus Stolz darauf wie viele Terrarien man oft gebaut hat und wie sehr man darauf achtet das es allen Tieren an nichts fehlt.
6. Herkunftsnachweiß
Achtet bitte unbedingt darauf, das ihr zu euren neuen Geckos auch einen Herkunftsnachweiß bekommt. Dieser ist seit 2008 in Österreich Pflicht !
Und tatsächlich händigt nicht jeder Züchter einen aus, leider ....
Was sollte da drauf stehen ?
Also als erstes natürlich die Zuchtstätte selbst (Name , Adresse usw)
Eure Daten (Entweder bereits eingetragen oder könne von Euch noch eingetragen werden)
Dann :
Welche Tierart
Welches Geschlecht
Das Alter (Da reicht auch die Jahreszahl wenn man Tag und Monat nicht kennt)
und welchen Morph das Tier hat, ist dieser nicht bekannt, schreibt man für gewöhnlich auch einfach "unbekannt" rein.
Und das für mich persönlich wichtigste, wer ist der ORIGINAL Züchter des Tieres !
Sonst macht der Herkunftsnachweiß ja gar keinen Sinn =)
Hinterfragt das besser auch seperat nochmal usw ;)
7. Wie alt / schwer sind die Jungtiere ?
Es ist alles andere als einfach für eine Leihen zu sagen, ob das Tier die Optimale Größe / Gewicht hat.
Auch gibt es keine Gesetzliche Vorschrift, ab wann denn ein Leopardgecko abgabebereit ist.
Unter den vielen Züchtern haben sich aber im Schnitt die meisten darauf geeinigt , die Tiere zwischen 12g-15g frühestens ab zu geben.
Ich werde dieses Jahr mal Fotos rein stellen (Und direkt 2025 darauf vergessen sry, ich versuchs 2026 daran zu denken) , ab welchem Alter die Tiere ungefähr welches Gewicht haben, damit ihr euch etwas besser daran orientiere könnt.
Dabei ist z.b. aber zu berücksichtigen das manche Morphe wie z.b. der Black Night, im Schnitt langsamer wächst als andere Morphe!
Warum wäre es schlimm ein Tier zu bekommen das weniger wiegt ?
Nunja, die Tiere sind in dem Moment, wo sie "transportiert" werden unter Stress..
Einige verweigern darafhin durchaus einige Tage das Futter ...
Nehmen wir also an das Tier hatte 8g Gewicht .... es verweigert das fressen und zack seid ihr bei 5g (Das geht schneller als man denkt)
Ihr seid unerfahren, geht natürlich zu einem Tierarzt, was aber wider Stress bedeutet und Futter verweigern zur folge haben kann...
Das Tier muss im schlimmsten Fall nun zwangsernährt werden, wider Stress und im absoluten schlimmsten Fall, werfen die Tiere dann den Schwanz ab ... ihre einzige Reserve die in der Not ihr Leben retten könnte durch Gewichtsverlust, wäre damit auch weg.
Selbstverständlich gibt es durchaus Tiere die mit 4g den Besitzer gewechselt haben und es problemlos geschafft haben (Ich kenne da durchaus einige Fälle persönlich die mich kontaktiert hatten)
Aber das Risiko ist es einfach nicht wert =)
Achtung, eigene Meinung !
Ich möchte hier explizied noch erwähnen, das es sich hier nur um meine eigene Meinung handelt, auf was man alles achten sollte.
Diese Meinung beruht auf teils eigene schlechte Erfahrung die ich machen musste und teilweiße aus Berichten div. Gruppen, wo verzweifelt Erstbesitzer dieser wundervollen Tiere ins Fettnäpfchen getreten sind.
Ja , niemand ist perfekt, auch wir Züchter definitiv nicht.
Auch wir haben durchaus Fehler gemacht, sei es durch fehlendes Wissen, falsche Zusammenarbeit etc.
Wichtig ist es aus seinen Fehlern zu lernen um sich stehts zum wohle der Tiere zu verbessern !
Ihr als Käufer endscheidet im großen und ganzen , wen ihr unterstützten wollt oder ob das Aussehen des Tieres es wert ist, weg zu sehen.
Zum Schluss wird es etwas lang, es folgt ... die Winterruhe
Was ist Winterruhe und warum sollte man diese durchführen?
In dem natürlichen Lebensraum der Leopardgeckos gibt es natürlich auch Jahreszeiten und somit auch eine Kältephase. Im Herbst wenn es kälter und das Nahrungsangebot weniger vorhanden ist, stellt der Leopardgecko sein Fressverhalten langsam ein, wird träger und verkriecht sich größtenteils bereits in Höhlen. Während der kalten Tage kommen Leopardgeckos teils gar nicht mehr zum Vorschein.
Im Gegensatz bei anderen Tierarten spricht man hierbei von einer Winterruhe, da die Tiere nicht komplett inaktiv sind, wie es bei einem Winterschlaf oder Winterstarre vorkommen würde.
Als Reptilien können sie ihre Wärme nicht selber produzieren/regulieren sondern sind auf äußere Wärmequellen angewiesen. Höhlen im Boden oder Felsvorsprüngen bieten daher Schutz vor den harten Temperaturen.
Dieses Verhalten sieht man auch bei den Tieren die in Gefangenschaft aufgezogen wurden.
Die Winterruhe dient nicht nur dem Schutz vor der Witterung sondern auch zusätzlich regenerieren sich Zellstrukturen, der Leopardgecko kommt zur Ruhe und es bereitet sich der Körper auf die kommende Paarungszeit vor.
Tiere die eine Winterruhe gehalten haben sind deutlich aktiver als Tiere ohne diese Ruhephase.
Arten der Winterruhe/Unterbringung während der Winterruhe
Bei der Winterruhe gibt es viele verschiedene Meinungen wie man diese durchzuführen hat.
Von Halter zu Halter kursieren andere Aussagen was richtig und was falsch ist.
Hier findet Ihr die unterschiedlichen Versionen:
Winterruhe in Plastikboxen
Sehr viele deutsche Züchter und Halter überwintern ihre Tiere in Quarantäneboxen in denen nur das nötigste vorhanden ist.
(Wasser, Calcium, Wetbox, Trockene Höhle)
Diese Boxen werden dann in einen Raum/Ort gestellt, der den Temperaturen in der Winterruhe gerecht wird.
Hierbei kann auch ein nicht oder wenig beheiztes Schlafzimmer z.b. ausreichen.
Vorteile:
· Kontrolle des Zustandes des Tieres (schnelleres Erkennen von Erkrankungen und der nötigen Unterbrechung der Winterruhe)
· Möglichkeit während des Zeitraums das Terrarium zu säubern
Nachteile:
· möglicher Stress beim Umsetzen
· wenn man jedes Tier einzeln hält so kann es vorkommen das nach der Winterruhe die Gruppe sich nicht mehr versteht
Winterruhe im Terrarium
- Eigener Terrarienraum:
Wer diesen Luxus hat kann natürlich den Temperaturabfall in einem ganzen Raum durchführen. Hierbei bleiben die Tiere in den Terrarien und die Temperaturen werden schrittweise verringert.
Vorteile:
· Gruppenverbände bleiben erhalten
· kein Stress durch umsetzen
Nachteile:
· Gewichtsveränderungen können übersehen werden.
- Überwinterrung im Terrarium ohne eigenen Raum
Hat man wirklich keine Möglichkeit Tiere in einen kühlen Raum zu überwintern und hat auch keinen Weinschrank, welchen er dafür umgebaut hat, so kann man die Tiere auch im Terrarium lassen und wenigstens auf 20 °C Zimmertemperatur absenken.
Jedoch ist dies keine zu bevorzugende Variante, sondern viel mehr eine Notlösung.
keine Winterruhe
Ist keine Alternative
Durchführung der Winterruhe
Egal für welche Art ihr euch entschieden habt ab hier läuft es gleich ab:
Vor der Einleitung der Winterruhe stellt ihr fest ob eure Leopardgeckos gesund sind. Dafür schickt ihr frühstmöglich** eine Kotprobe zur Parasitenkontrolle.
(Vorrausgesetzt wird hier das einmal eine Quarantäne mit Kryptosporidienuntersuchung stattgefunden hatte, sonst muss die auch kontrolliert werden)
**Bitte beachtet hierbei, dass einige Leopardgeckos bereits von selber im September/Oktober die Winterruhe einleiten und nichts mehr fressen wollen und dann eine Parasitenprobe schwer werden kann.
Nur gesunde Geckos sollten überwintern.
Ausgeschlossen sind auch Geckos welche gerade erst den Schwanz abgeworfen haben
Ablauf:
Ist die Parasitenprobe negativ, so kann mit der Einleitung der Winterruhe begonnen werden. Hierzu hört man auf zu Füttern für ca. 2 Wochen, damit der Darm entleert ist und es während der Winterruhe, durch mangelnde Darmaktivität, bedingt durch nicht vorhandene Wärme, nicht zu Gärungsprozessen kommt, die fatale Folgen mit sich bringen können.
Danach wird schrittweise die Beleuchtungszeit in einem Zeitraum von 2-3 Wochen auf 0 reguliert.
Beispiel:
10h 7 Tage
8h 4 Tage
6h 3 Tage
4h 3 Tage
2h 2 Tage
Danach sind die Tiere nur noch bei Zimmertemperatur ohne andere Wärme gehalten.
- Jetzt findet die Umsetzung in die Quarantäneboxen statt, die dann in einen Raum gebracht werden, der anfangs dieselben Temperaturen hat, wie das Zimmer des Terrariums
Bis zu einer Woche kann man hierbei
Anschließend wird die Temperatur des Zimmers herunterreguliert.
Für 2,5-3 Monate werden die Tiere bei niedrigen Temperaturen gehalten. Falls Ihr euch doch entscheiden solltet unter 15°C, zu gehen, werden die niedrigesten Temperaturen nur in einem Zeitraum von ca 3 Wochen aufrechtgehalten und danach wieder schrittweise auf bis zu 18° C hochgeregelt. Die komplette Ausleitung geschieht in umgekehrter Reihenfolge, wird aber oftmals schneller durchgeführt, da die Tiere schnell wieder aktiv werden.
Insgesamt dauert die Winterruhe mit Ein- und Ausleitung ca 3-4 Monate.
Temperatur
Die Temperatur die in der Winterruhe eingehalten werden sollte ist ein umstrittenes Thema, die Bundestierärztekammer empfiehlt eine Wärme zwischen 15-18° C.
Oftmals hört man in dem Zusammenhang, dass erst ab einer Temperatur von unter 15 °C die Tiere nicht hungern und der Organismus bestmöglich heruntergefahren ist.
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass auch bei den Temperaturen der Bundestierärztekammer kein Tier abnimmt, wenn es gesund in die Winterruhe geht.
Es gibt Tiere die die niedrigen Temperaturen nicht so gut vertragen, wie andere Artgenossen und dann mit Problemen aus der Winterruhe kommen.
Ein Unterschreiten von 12 ° C sollte auf jeden Fall verhindert werden, da sonst Lebensgefahr droht.
Hinweise:
Es kommt immer mal wieder vor, dass man obwohl man nicht füttert Kot im Winterquartier findet. Das ist absolut nichts schlimmes, da die Leopardgeckos wie oben erwähnt keinen Winterschlaf, bzw -starre halten, häuten sich Leopardgeckos auch während der Winterruhe und die Haut wird dann normal ausgeschieden.
#Jenny Pape, hat diesen wunderbaren Beitrag der Winterruhe auf der Facebook Seite „Leopardgecko Gemeinschaft Deutschland - Eublepharis macularius“ verfasst.
Ich empfehle auch gerne diese Gruppe auf zu suchen, wenn Ihr Hilfe benötigt! Dort sind viele wunderbare Leopardgecko Halter mit viel Erfahrung vorhanden!
Sollte noch irgend etwas unklar sein , dann beantworte ich Eure fragen sehr gerne !